Geçtiğimiz hafta Valentino’nun tasarımcısı Pierpaolo Piccioli’nin markadan ayrıldığı haberi çıktığından beri, hem sosyal hem de moda medyasında yeteneğine övgüler yağdırılıyor. Ancak Piccioli’nin çalışmalarını tanımlamak için kullanılan tüm kelimeler arasında – “deha”, “sihir” ve “vizyon”, “hayal gücü” ve “güzellik” – benim gözümde en çok öne çıkanı “insanlık”tır.

Yapay zekanın yaklaşmakta olan tehdidi ve konu giysilere geldiğinde bu ne anlama geliyorsa, değil, Piccioli’nin son altı ayda modayı bırakan ve “insanlığı” kartvizitinin bir parçası olan tek tasarımcı olmaması nedeniyle. Aslında o üçüncü.

Bunlardan ilki Alexander McQueen’in tasarımcısı Sarah Burton’du. Burton, kurucusunun ölümünün ardından kreatif direktör olarak görevi devraldıktan 13 yıl sonra ve McQueen’in asistanı olarak katıldıktan 20 yıl sonra Ekim ayında markadan ayrıldı.

İkincisi ise Valentino haberlerinden sadece birkaç gün önce sektörde 40 yıl çalıştıktan sonra emekliliğini açıklayan Dries Van Noten’du. Ve şimdi de sekiz yıldır Valentino’da tek kreatif direktör olarak görev yapan Piccioli var.

Bunu bir tesadüf olarak görmek elbette mümkün. Moda, göreceli bir istikrar döneminin ardından (en azından personel açısından) daha geniş politik ve ekonomik güçler nedeniyle belirsizlik dönemindedir ve güvensizlik, değişim arzusunu doğurabilir. Bu değişimin basitçe meşalenin kuşaklar arası geçişinden kaynaklanması da mümkündür. Van Noten 65 yaşında; Piccioli, 56; Burton, McQueen’den ayrıldığında 49 yaşındaydı. Van Noten’un çoğunluk hissesini İspanyol grup Puig’e sattığı 2018 yılına kadar yaptığı gibi, tasarımcıların bir markanın sahibi olmadıkları sürece tek bir markada 10 yıldan fazla çalışmaları nadir görülen bir durum.

Ancak moda kurallarına göre üçü bir trend oluşturur ve Piccioli, Van Noten ve Burton arka plan veya estetik açıdan pek benzer değillerdi. Peki, insanlıklarıyla tanınan üç tasarımcının artık moda olmaması tam olarak ne söylüyor?

Bu bağlamda insanlık ne anlama geliyor?

Ürünlerin (en azından teorik olarak) insanlar tarafından, insanlar için üretildiği bir endüstride özel olarak adlandırmak garip bir şey ama bunu Rönesans hümanizminin bir tür moda versiyonu olarak düşünün. Bu tasarımcıların tasarladıkları kıyafetlerden iş yapma biçimlerine kadar yaptıkları her şeye ilham veren belli bir cömertlik ruhuyla işaretlenmiş biri; sadece yaptıklarına değil aynı zamanda onu giyen insanların duygusal iç yaşamlarına da önem verdiklerini hissettiler. Ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olanlar. Daha önce gelen devlerin ve işlerini mümkün kılan birçok kişinin omuzlarında durduklarını anlamışlardı. Onlara karşı bir sorumlulukları vardı.

Örneğin Burton, McQueen’i aşırı travmatik bir dönemde, geleneksel inanışın evin kapatılması gerektiğini söylediği bir dönemde ele aldı; kimsenin McQueen’in yerine geçemeyeceğini ve kimsenin denememesi gerektiğini.

Sadece atölyeyi ve personeli bir arada tutmakla kalmadı, aynı zamanda McQueen’in olağanüstü yaratıcılık ve çılgın hayal gücü mirasını sürdürdü ve öfkeyi nezaketle yumuşatarak bir nezaket ve zarafet kattı. Gösteri notlarını kullanarak Birleşik Krallık’taki fabrikalar ve zanaatkarlarla işbirliği yaptı ve onlara itibar kazandırdı. Ayrıca beden kapsayıcılığı bir moda meselesi haline gelmeden çok önce podyumunda bir dizi bedene yer verdi.

Galler Prensesi Kate’in sahip olduğu şirket içi modacıya en yakın kişi haline gelmekten bahsetmiyorum bile. Burton sadece gelinliğini değil, son olarak taç giyme töreni elbisesini ve kızı Prenses Charlotte’un elbisesini de yaparak tarihi gösterilere modern bir ifade kazandırdı.

Van Noten’a 2014 yılında Musée des Arts Décoratifs’te bir retrospektif sergi verildiğinde, bu fırsatı kendini kutlamak için değil, birlikte çalıştığı Hintli nakışçılar da dahil olmak üzere kendisine ilham veren kişiler ve eserlerle ilgi odağını paylaşmak için kullandı. onlarca yıldır çalışıyordu. Aynı şekilde, 2017’deki 100. gösterisinde, onuruna büyük bir parti vermek yerine, bütçesini, anı paylaşabilmek için gösterilerinde yürüyen çeşitli modelleri uçurmak için kullandı. Markasını 2018 yılında Puig’e sattığında, bunun bir emeklilik fonu oluşturmak kadar orada çalışan herkesin istihdamının devamını sağlamak için de olduğunu söyledi.

Ve Piccioli, her defileden sonra selam vermek için couture atölyesini de kendisiyle birlikte podyumda getirmeyi bir gelenek haline getirdi. Couture elbiselerine, onları yapan kadın ve erkeklerin adını verdi (ve bazen bu kadınlara ve erkeklere sırayla onlara isim verme yetkisi verdi). 2019’da Cecil Beaton’ın Charles James balo elbiselerindeki sosyete kadınlarını yalnızca siyah modellerle gösteren ünlü fotoğrafını yeniden tasarladı ve gösterisinin temelini oluşturdu.

2022 yılında İspanyol Merdivenleri’nde yüzyıllardır giydiği pürüzsüz ve kayganlığıyla meşhur couture’ünü tanıttığında, her modele düz ayakkabılar, platformlar ve topuklular arasında bir seçenek sundu. Sektörde moda bir sözcük olarak gördüğü “çeşitlilik”ten kaçınarak “bireysellik”i tercih etti.

Bu, Piccioli ve şirketin sonuca inanmadığı anlamına gelmiyor. Ancak işin, güzelliğin, yaratıcılığın ve işlevselliğin eşit değerde olduğuna ve bir arada var olabileceğine inanıyorlardı ve yaptıkları her şeye bu inanç sistemini aşıladılar. Bunu etekte görebileceğinizi söylemek tuhaf ama kıvrımların cömertliği ve erişim kolaylığı sayesinde görebiliyorsunuz. Diktatörü seven bir dünyada, kişisel bakım ve müşteri özerkliği sattıkları şeyin bir parçasıydı.

Sonunda kovulmuş olsalar da ya da sadece işverenleriyle aynı fikirde olmama konusunda anlaşsalar da (en azından Van Noten’in durumunda, Van Noten bir süredir ayrılmayı planlıyor gibi görünüyor), bu tasarımcıların her birinin, moda onların yönünde ilerlemiyordu. Duygu ve duygusallık dışarıda; havalı ve meme-mümkün geldi. Uzlaşmak yerine ayrıldılar. İyi olacaklar.

Ama arkalarında bir boşluk bırakıyorlar. Pazartesi günü Piccioli, üzerinde “Teşekkür ederim PP” yazan siyah tişörtler giyen ve Pasolini’nin (İtalyanca) şu sözlerinin yer aldığı bir tabelanın altında toplanmış çalışanlarının veda fotoğrafını yayınladı: “Bu kadar aniden yok olmak istemiyoruz.”